phaneropsolus-philanderi-caballero-et-grocott-1952 Хозяин: опоссум — Philander laniger pallidus. Локализация: тонкая кишка. Место обнаружения: Центральная Америка...
phaneropsolus-oviformis-poirier-1886 Синонимы: Distomum oviforme Poirier, 1886; Phaneropsolus bonnei Lie-Kian-Joe, 1951; Ph. simiae Yamaguti, 1954; Primatotrema macacae Premvati,...
phaneropsolus-orbicularis-diesing-1850 Синоним: Distoma orbiculare Diesing, 1850. Хозяева: обезьяны — Saimiri sciurens, S. verstedi, Nyctipithecus...
phaneropsolus-longipenis-looss-1899 Хозяин: обезьяна, вид неизвестен. Локализация: средняя кишка. Место обнаружения: ОАР. Описание вида (по Looss, 1899). Тело...
phaneropsolus-lakdivensis-fernando-1933 Хозяин: лори — Loris tardigradus. Локализация: тонкая кишка. Место обнаружения: Цейлон. Описание вида (по Fernando,...
phaneropsolus-alternans-capron-deblock-et-brygoo-1961 Хозяева: хамелеоны — Chamaeleon lateralis, Ch. guentheri, Ch. oustaleti, Ch. pardalis, Ch. parsonii, Ch. verrucosus. Локализация:...
phaneropsolus-micrococcus-rudolphi-1819 Синонимы: Distomum micrococcum Rudolphi, 1819; Phaneropsolus sigmoideus Looss, 1899. Хозяева: птицы — Glareola austriaca,...
tablitsa-dlja-opredelenija-vidov-roda-phaneropsolus Паразиты кишечника рептилий, птиц и млекопитающих. Распространение: тропическая или субтропическая зоны земного шара — Южная...
opisanie-roda-phaneropsolus Имеющиеся между этими видами незначительные различия укладываются в рамки внутривидовой изменчивости. Напротив, Ph. lakdivensis и Ph. oviformis...
rod-phaneropsolus-looss-1899 Синоним: Primatotrema Premvati, 1958 Историческая справка Род Phaneropsolus был создан в 1899 г. Лооссом (Looss) для описанных им...

Содержание

Содержание

Предисловие

Краткие сведения о семействе гекконов

Выбор питомца

Террариум для гекконов

Чем и как кормить ящериц

От ухаживания до появления потомства

Содержание отдельных видов гекконов

Пятнистый эублефар

Поясохвостый векоподвижный геккон (Hemitheconyx caudicinctus)

Ленточные, или земляные гекконы (Coleonyx)

Сцинковый геккон (Teratoscincus scincus)

Токи, или токей (Gekko gecko)

Краткие сведения о семействе хамелеонов

Мы выбираем "мини-динозавра"

Особенности ухода

Размножение и уход за потомством

Содержание отдельных видов хамелеонов

Содержание отдельных видов хамелеонов

Содержание отдельных видов хамелеонов

Какой же вид хамелеона можно выбрать в качестве питомца?

Крупными знатоками хамелеонов считаются немецкие террариумисты В. Шмидт, К. Тамм и Е. Валикевич.

Среди успешно размножающихся видов они рекомендуют наиболее "устойчивых": коврового (Ch. lateralis), пантерового (Ch.pardalis) и йеменского (Ch.calyptratus). Он же известен западным любителям как "вуалевый" и считатется наиболее популярным среди российских террариумистов. Все эти виды относятся к числу яйцекладущих.

Не менее легки в разведении и яйцеживородящие виды — шлемоносный (Ch.hoehnelii) и хамелеон Джексона (Ch.jacksonii), а также один вид из рода пестрых горных (Bradypodion pumilum), которого окрестили "южноафриканским карликовым" или "хамелеоном с мыса Доброй Надежды".

Начнем с коврового хамелеона (Ch. lateralis). Это один из наиболее популярных и яркоокрашенных видов, в особенности его номинальная форма (Chamaeleo lateralis, lateralis). Он действительно расписан как персидский ковер. Уроженец Мадагаскара, ковровый хамелеон распространен довольно широко и адаптирован к самым разным климатическим зонам, что немаловажно при уходе за ним. Предпочитая влажные области, кроме севера и северо-запада острова, он обитает как в горах, так и в дождевых лесах, саваннах и даже в пустынных районах, где ему позволяют выживать микроклиматические условия. Ковровый хамелеон невелик — длиною 15 см ("рекордисты" достигают 25 м). Это чрезвычайно агрессивный вид, как и большая часть хамелеонов. Его следует содержать отдельно, но он вполне уживается со своими "земляками".

Для такого "индивидуалиста" необходим террариум размером 30 х40 х 60 см. С фронта и потолка террариум затянут сеткой, чтобы изгнать застойный воздух. Для освещения террариума пользуются ртутной лампой в 50 Вт, дабы обеспечить необходимые свет и обогрев. Днем температура должна колебаться от +23 °С до +32 °С, не превышая верхнюю ее границу; ночью — +15 — 22 °С; относительная влажность — 60—100%. С этой целью террариум дважды в день опрыскивают.

 

Ковровый хамелеон (Chamaeleo lateralis)

Ковровый хамелеон (Chamaeleo lateralis)

Несмотря на небольшой размер, этот хамелеон прожорлив. Его необходимо кормить ежедневно, причем разнообразной пищей. Он питается сверчками, дрозофилами, домовыми мухами, некрупной саранчой, восковой огневкой и прочими мотыльками. Проголодавшись, они охотно хватают мучных червей, тараканов и новорожденных мышат.

Хамелеоны получают воду с капель листьев; кроме того, дважды в неделю их необходимо поить с пипетки.

Самка откладывает яйца. Хотя это создает некоторые проблемы с инкубацией, этот вид рекомендуется для начинающих любителей. Правда, в его содержании есть ряд минусов, из-за которых некоторые готовы отвергнуть столь удобного хамелеона, как ковровый. В природе он недолговечен — около года; обычно самка погибает после появления потомства. Однако молодняк растет очень быстро и имеет высокую "скороспелость"; это окупается и большим количеством яиц в кладке. В природе за сезон, который длится от середины ноября до середины апреля, самка делает 4 — 6 кладок, а в каждой из них бывает от 4 до 23 яиц. При заботливом уходе она может прожить до 2 — 3 лет.

Для получения потомства обоих "затворников" соединяют. Самец, кивая головой, преследует самку, хотя она активно сопротивляется и яростно кусает своего "нареченного". Самцы не обращают внимания на эту демонстрацию и с 2 — 3 попыток добиваются своего. К сожалению, это "умыкание" может привести к серьезным травмам со стороны "жениха". Поэтому любитель должен внимательно следить за спариванием. Излишне возбужденные самцы иногда "забывают" язык поз и сразу же бросаются на самку. Если самка готова "отдаться", она успокаивается, изменяет окраску и медленно бредет по террариуму, а самец ее догоняет. Взгромоздившись на нее, он подводит свою клоаку к отверстию самки. "Акт любви" длится 10 — 20 минут, после чего самка изгоняет самца, а он пытается ее покусывать уже после спаривания.

Срок беременности длится 30 — 52 дня. В условиях неволи самки не стремятся закопать свою кладку, а раскидывают яйца по субстрату, хотя в природе они их зарывают.

Пантеровый хамелеон (Chamaeleo pardalis)

Пантеровый хамелеон (Chamaeleo pardalis)

Через две недели самки вновь готовы к размножению. Чтобы исключить порчу яиц, необходимо убрать кормовых насекомых из террариума всех до одного. Яйца немедленно извлекают и помещают в инкубатор, заполненный влажным вермикулитом. В процессе развития зародыша обязательна "прохладная стадия": для получения равного соотношения полов в течение 45 дней кладку держат при температуре +25 °С, затем ее снижают до +10 — 15°С в течение 40 дней, и вновь повышают до + 28 °С вплоть до вылупления. Молодняк проклевывается спустя 100 суток после конца "прохладной стадии". Инкубация весьма растянута: 154 — 378 суток. Выхаживать молодняк не составляет труда. Оптимальная температура для них около +25 °С, и их рост поразителен.

Через две недели можно определить пол хамелеончиков по основанию хвоста. Оба пола через четыре месяца становятся половозрелыми.

Среди хамелеонов, широко распространенных в неволе, популярен и пантеровый (Ch.pardalis). Благодаря солидным размерам и выносливости, этот вид тоже рекомендуется для не столь опытных террариумистов. В неволе он живет до 4 лет, а в природе — не более двух.

Как и ковровый, пантеровый хамелеон распространен на Мадагаскаре. Встречается он и на Маскаренских островах.

Крупные особи самцов могут достигать 52 см, самки — 35 см. У пантерового хамелеона существуют две цветовые формы: голубая и красная. Они обусловлены географическим распространением; опытные террариумисты рекомендуют не "мешать кровь", поддерживая обе эффектные линии в "чистоте породы".

У этого вида нет пристрастия к определенным местообитаниям, хотя густых лесов он избегает. Его можно найти на деревьях и кустарниках; в пальмовых рощах, в окрестностях населенных пунктов, в садах и на окраинах полей.

Йеменский хамелеон (Chamaeleo calaptratus)

Йеменский хамелеон (Chamaeleo calaptratus)

Когда идет лесоповал, пантеровый хамелеон быстро заселяет освобожденные участки. Прочие виды хамелеонов, обитающие на острове, избегают природной деградации, а этот вид процветает именно благодаря тем изменениям, которые человек внес в среду.

Пантеровый хамелеон очень подвижный и беспокойный вид. Он еще более агрессивен, нежели ковровый. Его надлежит содержать отдельно. В связи с активностью ему нужен просторный террариум. Удовлетворительным считается объем 50 х 50 х 120 см на взрослого самца; самку можно держать в меньшем — 40 х 50 х 80 см, но ей

необходим слой субстрата глубиной около 15 см. Пантеровый хамелеон обожает солнечный свет, и ему совершенно необходима высокая освещенность. Дневная температура — +28 °С; ночная — +22 °С. Для хорошей вентиляции террариум должен быть затянут сеткой с фронта или с одного бока, а также сверху, с потолка. Пантеровый хамелеон особенно хорошо себя чувствует, если его оставить на подоконнике оранжереи на "вольном выпасе".

Ест он всех кормовых насекомых, а также новорожденных мышей; главное, чтобы пища поступала регулярно. Он может без всяких оснований объявить голодовку: обычно она заканчивается после того, как ему предложат какое-нибудь ярко-зеленое насекомое. Следует знать, что самки охотятся за мелкими ящерицами. Животных дважды в неделю поят с пипетки; их ежедневно опрыскивают. Многие пантеровые хамелеоны быстро осваивают питье из блюдца.

Для спаривания самку и самца сажают в один террариум или оставляют на свободе в оранжерее. Завидя самку, самец светлеет, и на его коже проступают яркие полосы. Приближаясь к самке, он уплощается и подпрыгивает. Если самка "не в настроении", она широко разевает пасть и бросается на самца. После этого самец обычно теряет к ней временный интерес.

Хамелеон Джексона (Chamaeleo jacksonil)

Хамелеон Джексона (Chamaeleo jacksonil)

Если самка "в настроении", она перестает защищаться. Хотя самец приближается к ней осторожно, она старается убежать или спрятаться. Самец продолжает наступать, кивая головой, а затем стремится "оседлать" ее сзади. Самка, уплощаясь, проявляет редкую пассивность. Тем временем самец цепляется всеми четырьмя лапками за туловище самки или за ее ноги; он судорожно подергивает головой, и тогда самка подымает свой хвост на 3 см так, чтобы самец мог подвести под нее свой хвост. Копуляция длится примерно 10 мин.

Самки сохраняют способность к спариванию в течение трех суток, а после этого проявляют крайнюю агрессивность, и "зверский" аппетит. Самца необходимо сразу же отсадить во избежание "семейного скандала". Зачастую молодые самцы, довольно нахрапистые и неумелые в "любовных делах", терпят сокрушительное поражение от злобных самок.

Отступление пантерового хамелеона выглядит забавно. Он стремится защититься от нападающей серией бесцельных прыжков.

Спустя 31—45 дней после спаривания самка откладывает 12 — 46 яиц в полуразрытый тоннель на дне террариума. Затем она очень тщательно его засыпает. Через две недели самка вновь "готова отдаться" — это видно по изменению окраски и сниженной агрессивности.

Яйца надо сразу же извлечь. Их инкубируют во влажном вермикулите при температуре +28 °С. Выплод молодняка наступает спустя 159 — 323 дня после спаривания. Выхаживать молодь нетрудно. Но ее рост существенно зависит от поступления воды, питательных веществ и надлежащей температуры. Для начала молодняк содержат при температуре +25 °С, но спустя два месяца повышают ее до +28 °С.

Третий вид хамелеона из числа яйцекладущих — хамелеон йеменский (Ch.calyptratus), он же вуалевый. Ранее считалось, что в Йемене обитает хамелеон обыкновенный (Ch.chamaeleon), но затем его выделили в отдельный вид. Это первый из хамелеонов, которого успешно развели в России и Беларуси. Яркий и чрезвычайно эффектный, этот агрессивный хамелеон обитает на юге Аравийского полуострова — Йемене. Как же выживает хамелеон в таком пекле, каким принято считать Аравию? Зимою побережье погружено в туман и морось в течение 6 — 8 месяцев, и хамелеон использует влагу, которую создает утренняя роса.

Внушительные самцы с высоким шлемом вырастают до 38 см в длину.

Йеменский хамелеон — это единственный вид, который после достижения зрелости питается растительной пищей. Растет его потомство очень быстро, и молодняку необходимы кальциево-минеральные добавки. Американские террариумисты Линда и Стив Дэвисоны отмечают у йеменского хамелеона болезнь, связанную с костным обменом веществ. Эта симптоматическое недомогание вызвано быстрым ростом и нехваткой кальция в пище.

Когда в организме беременной самки развиваются яйца, они формируются из ее кальциевых резервов, и дефицит смертелен как для взрослой особи, так и для ее нерожденного потомства.

Согласно мнению и опыту этих террариумистов, кладки йеменских хамелеонов следует инкубировать при температуре +20 — 23,5 °С. По такой же стандартной методике они инкубируют кладки коврового и пантерового хамелеонов. Пользуясь своей методикой, они успешно разводят 14 видов рептилий, в том числе упоминаемых хамелеонов.

Следующий вид хамелеона чрезвычайно привлекателен и неприхотлив, хотя напоминает доисторическое чудовище. Хамелеон Джексона (С/г. jacksonii) обитает во внутренних районах Кении, Танзании и Уганды. В начале 70-х годов американские любители завезли его на Гавайские острова и этот трехрогий "мини-трицератопс" успешно прижился в новой среде. Теперь нет необходимости изымать этих причудливых хамелеонов из естественных местообитаний, тем более что он прекрасно размножается и в неволе.

Он достигает в длину 32 см, и только самцы обладают тремя непомерными рогами, которые служат для "выяснения отношений" — турнирных боев. Этот вид довольно холодоустойчив и приспособлен к обильным осадкам; он обитает в нагорьях на высоте 2000 м над уровнем моря. Так, в самой столице Кении, Найроби, где нетрудно его отыскать, утренняя температура воздуха +11 °С; в середине дня она поднимается до +24 °С.

Хамелеон Джексона — один из редких видов, которых можно держать парой: предпосылками подобной "уживчивости" является очень большой и густозасаженный террариум. Конечно, надежнее их содержать раздельно. Самцы враждебны друг к другу, и их нельзя сажать вместе. Поскольку хамелеон Джексона предпочитает африканские нагорья, необходимо учесть конструкцию террариума. С этой целью три стенки террариума должны быть затянуты марлей или сеткой против мух; четвертая — стеклянная. Потолок так же должен быть затянут. Если есть возможность, животных можно выселить на подоконник, обильно заставленный декоративными растениями.

Минимальные расчеты террариума — 60 х 50 х х 80 см. Невысокий обогрев, в зависимости от размеров объема, поддерживает температуру +28 "С. Ночью температура может упасть до 15 °С и даже ниже. Такой перепад температуры и определяет срок продолжительности жизни хамелеона Джексона. Дневная относительная влажность 50 — 80% и ночная — 80 — 100% содействуют благосостоянию этих ящериц. Для этого террариум надо опрыскивать как утром, так и вечером.

Корм самый разнообразный: практически все насекомые, от мух до кузнечиков; им перепадают слизни, улитки, дождевые черви и новорожденные мыши.

В брачный период самка при виде самца выражает умеренную степень агрессии: подскоки и оборонительное поведение затихают. Таким образом самец узнает о готовности самки. Неподвижная, расслабленная самка все светлеет и светлеет: это сигнал начала спаривания. Пока к ней приближается самец, она медленно вытягивает хвост, который ранее был закручен баранкой. Самец, взгромоздясь сзади, обхватывает основание хвоста или бока самки. Тогда самка выгибается, подняв спину и хвост, самец вцепляется за ее затылочную часть и залезает на нее. Он ищет соприкосновения с клоакой и вводит свой хемипенис. Весь акт спаривания длится 13 минут, из которых только 10 — поиски контакта с клоакой. Самка прерывает копуляцию, темнеет и уходит.

Спустя три — шесть месяцев у самки наступают роды. На несколько недель она отказывается есть, перед самими родами становится беспокойной и производит 7 — 38 хамелеончиков. Их она раскидывает по всему террариуму. Обычно рождение случается рано утром. Зачастую эти яйца, лишенные скорлупы из-за липких мембран, вместе с детенышами повисают на ветках или же падают на пол. Вытянувшись, новорожденный хамелеон длиною 5,5 см и весом 5,6 г пробивает "клювом" яйцевую мембрану. Весь акт рождения длится от 32 до 225 минут и зависит от количества потомства.

Молодняк следует отделить от матери. Вначале их можно содержать группами, но безопаснее держать раздельно. Еще в большей степени надо следить, чтобы температура не поднималась слишком высоко. Дневной абсолютный максимум +24 °С; его ни в коем случае нельзя поддерживать целые сутки.

Выхаживание юных хамелеонов Джексона не составляет труда. Они едят мелких дрозофил, сверчков и прочих насекомых соответствующего размера. В течение месяца после родов молодняк удваивает свою массу, а через полгода — набирает половину массы своих родителей. Они достигают половозрелости в возрасте 9 месяцев. Продолжительность жизни выше, чем у прочих хамелеонов — 5 — 6,5 лет; одна самка прожила даже 9 лет.

К числу высокогорных восточно-африканских хамелеонов относится шлемоносный хамелеон (Chameleo hoehnelii). Хотя он не столь долговечен (продолжительность жизни 2—4 года), как предыдущий вид, он очень удобен для разведения и существует в неволе в виде множества поколений. Размеры (до 25 см) и биотоп определяют подвидовые различия этого диковинного, будто со вздернутым носом, хамелеона. Один подвид из наиболее ярких — Ch.h.altaeelgonis — придерживается кустарников и подлеска на горе Элгон в Уганде, где высотная отметка его местообитаний — 3000 м над уровнем моря.

Пол самца определяется по тем же признакам, как и у прочих видов — утолщение хвоста.

Шлемоносному хамелеону достаточно небольшого террариума (25 х 30 х 50 см), но ему требуется свежий воздух. Здесь годится террариум из мелкоячеистой металлической сетки или же, если это удобно, позволить держать хамелеона свободно на южном окне подоконника. Дневная температура для него — +25 °С, ночная — +10 "С. Относительная влажность должна составлять 50 — 80% днем, от 80% до 100% — ночью, причем террариум надо опрыскивать трижды в сутки, а то и чаще, не в пример прочим видам. Шлемоносный хамелеон может выживать и при температуре свыше +25 °С, но при очень высокой влажности. Весьма полезно содержать его летом вне террариума.

Ест он то же самое, что едят прочие хамелеоны. Излюбленные корма — домовые мухи, сверчки, некрупные тараканы и огневки. Взрослые особи очень прожорливы. Чтобы избежать ожирения, к чему предрасположены эти хамелеоны, их кормят через день. Они получают воду в виде капель после опрыскивания, и потому террариум надо почаще увлажнять. При низкой относительной влажности или же на "выпасе" на подоконнике, он испытывает сильную жажду, и потому его надо дополнительно поить из пипетки.

Стоит только спарить хамелеонов, как начинаются кивки и прочие знаки их благорасположения. Если самка не готова к спариванию, она темнеет, но тем не менее продолжает кивать; в таком случае самец прерывает ухаживание. Если же самка склонна принять ухажера, она медленно уходит, а он ее догоняет и залезает на нее сзади, захватывая ее клоаку ногой и как бы ее несколько раз "массирует". Тогда самка открывает клоаку и происходит спаривание. Копуляция длится от 10 до 30 минут.

После спаривания у самок начинается настоящий "жор". За две недели до рождения потомства обжорство резко прерывается. Период беременности длится от 4 до 6 месяцев. Обычно рождение случается рано утром. Животные способны вновь спариваться спустя 40 — 50 суток; количество молодняка от 4 до 22. Потому необходимо подготовить кормовую базу мелких насекомых заранее, чтобы удовлетворить прожорливых бэби-хамелеонов. При их выхаживании слишком высокая температура не нужна. На первые два месяца дневная температура не должна превышать +22 °С. Как и со многими прочими видами, их лучше держать индивидуально. Животные достигают половозрелое™ через полгода. Хамелеоны, родившиеся в неволе, способны дать новое поколение через 13 месяцев.

К числу яйцеживородящих относится и пестрый горный хамелеон (Bradypodion pumilum).

Хамелеон с мыса Доброй Надежды, как его еще называют, тоже считается одним из наиболее популярных для террариумного содержания. Он успешно разведен, и стал объектом бесконечных это логических исследований. Хотя он невелик (18 см), пестрый горный хамелеон считается одним из "долгожителей" (5 лет).

Обитатель Южной Африки и Намибии, этот хамелеон не привязан к характерному биотопу; скорее всего, он непосредственно связан с типом растений. Он обычен в парках и садах, нежели в природе, что обусловлено поливом садов. Клумбы и газоны привлекают насекомых-опылителей, а ими питаются хамелеоны.

Внутривидовая борьба не столь ярко выражена; тем не менее хамелеон-доминант подавляет всех прочих, и, стало быть, должен содержаться в единственном числе. Однако описан случай, когда пара таких хамелеонов прожила вместе относительно мирно, пока в возрасте 5 лет не пала самка. За это время она 6 раз давала потомство. Для подобного хамелеона нужен террариум размером 20 х 30 х 50 см. Интерьер несложен: невысокие растения на дне, несколько веток и ползущие лианы. Дневная температура — +25 — 28 °С; вдобавок для обогрева требуется подсветка. Понижение температуры ночью до+10 °С — залог благосостояния этого хамелеона. Его вполне можно содержать все лето в большом наружном террариуме из сетки.

Излюбленная пища — личинки восковой огневки, которых он пожирает в неимоверных количествах. Поскольку такая диета способствует ожирению, надо давать личинок умеренно. Если в ваших окрестностях осадки редки, не забывайте постоянно поить и опрыскивать хамелеона, причем ежедневно. Обильное "дождевание" всего террариума, его растительности и самого хамелеона спозаранку дает хороший эффект.

Для разведения самку сажают вместе с самцом, и он мгновенно начинает кивать. Самка не реагирует, пока не приблизится самец. Если она готова к спариванию, то ведет себя безучастно. Кивающий самец залезает на нее сзади. Копуляция длится 10—30 минут.

Спустя 90—105 дней после спаривания, появляется потомство в количестве от 2 до 18; обычно это случается в ранние часы. Новорожденные особи весьма деликатны в обращении. Их надо содержать либо по отдельности, либо малыми группами. Утреннее опрыскивание молодняка и "яслей", где они содержатся, необходимое условие выживания. Если их не дождевать, они не выживут до следующего дня! Рацион должен быть разнообразным, насколько это возможно, и в него включают ногохвосток, дрозофил и крохотных сверчков, вытряхивая их в "ясли". Регулярное "опыление" кормовых животных при помощи кальциево-витаминных порошковых препаратов необходимо молодняку для поступления питательных веществ. В течение первого месяца жизни температура не должна превышать +25 °С, а высокая вентиляция необходима. Животные достигают зрелости в возрасте 9 месяцев.

Итак, мы рассказали об отдельных рептилиях, удобных для содержания. Возможно, какой-нибудь террариумист празднует свою победу; получив потомство от пары редких "трудных" гекконов или хамелеонов. Количество видов, разведенных в неволе, растет, но, к сожалению, в природе оно катастрофически сокращается. Удастся ли остановить этот процесс? Ради этого работают террариумисты многих стран, и успехи российских любителей обраща-ют~на себя внимание герпетологов всего мира.

Размножение и уход за потомством

Размножение и уход за потомством

Среди хамелеонов существуют, как и у гекконов, три формы размножения: 1) яйцекладка; 2) яйцеживорождение; 3) партеногенез. Мы рассмотрим специфику размножения шести видов хамелеонов из более сотни, поскольку эта шестерка успешно вошла в герпетокультуру.

Отличить самца несложно — по утолщенной репице хвоста; особенно если смотреть на него сбоку или сверху. У самки это место не проглядывается. У некоторых видов ярко выражены "вторичные половые признаки" — рога, шлемы, гребни и т.д. Так, у хамелеона Джексона (Ch.jacksonii) имеется три рога, которых нет у самок.

Содержать хамелеонов следует раздельно: представители обоих полов — закоренелые индивидуалисты, причем лишь на очень короткий срок способны "сменить гнев на милость" в прямом смысле слова. После спаривания партнеров обязательно рассаживают. Очень редкие виды проявляют относительную уживчивость в пределах объема, причем с обязательными условиями — простор террариума и масса убежищ в виде густой растительности.

Их половое поведение сильно отличается от подобного у гекконов. Во-первых, у хамелеонов "таинство брака" случается днем, и здесь террариумист сможет воочию проследить за спариванием. Во-вторых, любитель должен угадать обоюдное желание — или нежелание — обоих партнеров. Если самец геккона терпит либо всех своих "наложниц", либо одно-единственную подругу, самец хамелеона не терпит никого, заключая очень короткий "временный брак". Точно так же поступают и самки.

К счастью, кроме весьма выразительных поз, у хамелеонов есть свой "семафор" — красноречивая игра красок, замещающая язык. Поэтому далее мы уделим внимание брачному поведению упомянутых видов.

Самку сажают в террариум самца. Если спаривание не состоялось, повторить встречу можно через неделю. Если самка "чернеет от гнева" и пытается укусить самца, она, скорее всего, беременна.

После спаривания самка, как правило, начинает отъедаться, а затем полностью отказывается от корма.

В период беременности самку следует откармливать наиболее разнообразной пищей, активно включая в рацион кальций, витамины и микроэлементы.

В террариуме должен быть заранее подготовлен субстрат глубиной около 10 — 30 см для кладки яиц. Им могут быть увлажненная смесь перегноя и торфа; торфа, мха и песка; торфа и песка.

Если условия неблагоприятны (отсутствует субстрат для гнездовой ямки), покрытые самки способны хранить сперму самца в организме, но, естественно, не бесконечно. Иногда неспособность отложить яйца приводит к гибели самки.

После спаривания через 3 — 6 месяцев самка откладывает яйца, либо их зарывая, либо разбрасывая по субстрату. Иногда цветочные горшки с растениями служат двоякой цели: самки откладывают яйца и их зарывают в землю этих горшков.

Кладку необходимо в любом случае сразу же извлечь и инкубировать в специальном, как и для яиц гекконов, инкубаторе, где наилучшим субстратом считается увлажненный вермикулит или перлит (2 части сухого субстрата, 1 часть воды). Яйца осторожно наполовину зарывают. Это содействует газообмену при дыхании зародыша, поскольку скорлупа имеет поры.

При перекладывании яиц в инкубатор надо постараться, чтобы положение яйца не менялось. У некоторых видов хорошо заметен эмбриональный диск — маленькая красная точка на просвет; стало быть, яйцо оплодотворено. У большей части видов хамелеонов диск незаметен.

Яйца некоторых видов хамелеонов чувствительны к чрезмерной влаге и погибают, если капли падают непосредственно на мягкую скорлупу; для других это безразлично. Во избежание порчи следует время от времени опрыскивать края коробки-инкубатора и увлажнять субстрат, не касаясь яиц. Здесь весьма удобны прозрачные или полупрозрачные продуктовые коробки из холодильника. Это позволяет следить за влажностью, появляющейся в виде испарины. К счастью, яйца хамелеонов не требуют постоянной температуры инкубации, допуская существенные колебания. У некоторых это +30 °С днем, ночью — на уровне комнатной температуры. Режим инкубации отдельных видов указан ниже. Террариумисты предлагают свои методики инкубирования, и мы на них остановимся.

У коврового хамелеона (Сh.lateralis) при естественной инкубации отмечен "период покоя", который, видимо, обусловлен сезонными изменениями. При инкубации в условиях террариума этот ритм стараются выдерживать. Новорожденный хамелеон прорезает яйцо специальным "яйцевым зубом", и через несколько часов вылезает из скорлупы.

У яйцеживородящих видов самка вынашивает эмбрионы без скорлупы, в мембранах, и при родах уже сформировавшиеся детеныши поступают в яйцевод. Самка иногда раскидывает свое потомство где попало, даже развешивает на ветках в этих оболочках, пока хамелеончики не освободятся.

Некоторые виды способны покуситься на свое потомство, поскольку охотятся на мелких ящериц; и поэтому их необходимо срочно извлечь и выхаживать в особом "ясельном" террариуме. Здесь годятся такие же прямоугольные продуктовые коробки из бытового холодильника, которыми пользуются при инкубации. Ориентировочный размер: 12 х 12 х 18 см на одну особь. Крышка коробки открыта, и на нее натягивают сетку; над нею помещают люминесцентную лампу. С боку коробки прорезается отверстие, и его обклеивают марлей или сеткой. Главное, чтобы от рождения животные содержались раздельно и не видели друг друга. Иногда делают такие же "ясли" из длинной пластиковой коробки с отсеками; каждый отсек примерно такой же кубатуры, учитывая быстрый рост молоди.

Если в "яслях" прохладно, проводят термошнур или лампу накаливания 25 Вт.

Такие отсеки используют и при карантине, добавив только какое-нибудь декоративное растение и газетный слой в качестве субстрата. При отсутствии веток для лазания животное будет испытывать сильный стресс и еще больше ослабнет. Уход за молодняком не представляет большого труда, хотя они проявляют агрессию уже в младенческом возрасте. При содержании молодняка в "яслях", учтите, что новорожденным нужна еще большая вентиляция, нежели взрослым, чтобы не перегреть животных. При вынужденной скученности они плохо линяют, и куски отмершей кожицы скатываются на их лапках. Это приводит к застою кровообращения и гибели. Но если повысить влажность, то новорожденные хамелеоны могут получить грибковые заболевания. Главное, чтобы на конечностях не было непосредственного контакта с водой.

Помощь при линьке — деликатный процесс: в руках человека крохотный хамелеончик возбужден и испуган.

Они начинают питаться сразу же после вылупления или рождения, быстро растут, и удовольствие от общения с ними окупает все эти сложности.

Особенности ухода за хамелеонами

Особенности ухода за хамелеонами

В самих принципах содержания хамелеонов заложен ряд противоречий. Древесные формы буквально купаются в лучах утреннего и заходящего солнца — лишите их этого законного права, и они начнут месяц за месяцем агонизировать. Очевидно, что естественный солнечный свет положительно влияет на иммунную систему хамелеона. Но те же самые благотворные лучи через час-другой могут превратиться в камеру пыток. Эти рептилии сильно подвержены перегреву. А для наземных форм, как, например, брукезий и карликовых рамфолеонов, обитающих в подстилке тропического леса, тем более: прямые солнечные лучи им противопоказаны и даже губительны. Все виды хамелеонов ведут дневной образ жизни.

Для содержания горных видов комната южной стороны дома вполне приемлема, если жара не окажется слишком сильной. Вообще летом "холодоустойчивых" хамелеонов держат в уличных вольерах для средней полосы России, или, по меньшей мере, на подоконниках теплиц или оранжерей, конечно, исключая нежелательные "визиты" крыс и кошек.

В такой комнате ставят источники освещения и подогрева (температура должна держаться не ниже + 10 °С), а также кормушку, чтобы хамелеон мог ее видеть и до нее добраться. Поскольку влажность в таком объеме заведомо низка, а животное испытывает в ней потребность, растения теплицы необходимо обильно опрыскивать.

Открывая дверь, надо быть осторожным, чтобы ненароком не нанести ущерба питомцу. Неудобство содержания в теплице — это поиски кладки яиц, которая может быть зарыта где угодно.

Если же хамелеона держат в просторном наружном террариуме, он должен быть частично затенен. Иногда террариум утром выносят, а к вечеру заносят домой.

Универсального террариума для хамелеонов нет — он строится согласно потребностям определенного вида. Только для наземных видов вполне приемлем горизонтальный объем. Главное, он не должен быть слишком узким, позволяя медлительному животному легко разворачиваться в любом направлении.

Террариум для большей части хамелеонов должен быть вертикальным, поскольку он немыслим без высоких растений или же их имитации. Приблизительные параметры террариума — 60 х 60 х 120 см (т.е. 1 : 1 : 2). В дальнейших описаниях условий содержания видов будут указаны их размеры. На раму террариума, изготовленную из деревянных реек или алюминиевого уголка, обязательно натягивают на стенки либо мелкоячеистую сетку, либо сетку от насекомых или марлю, причем этой сеткой покрывают и верх ("потолок" или крышку). Таким образом, исключая пол (или дно), в зависимости от видовых потребностей животного, сетку натягивают либо на две стороны террариума (потолок и фронт; потолок и боковая стенка), либо на три стороны (потолок, фронт и одна боковая стенка), либо на четыре стороны (потолок, фронт и две боковые стенки), или даже на все пять. Остальные стенки монтируют из стекла, оргстекла или пластика. Стенки и дно этих материалов обклеивают кусками коры; на дно ставят камни, о которые хамелеоны трутся при линьке.

Такие "сквозные" террариумы пригодны лишь для определенных видов, поскольку это определяет потребность в вентиляции.

Хамелеоны не терпят затхлого, застойного воздуха. Степень потребности в свежем воздухе у разных видов не одинакова. Так, у горных, холодоустойчивых видов вентиляция должна быть высокой. В немалой степени, как и от температуры, хамелеон зависит от влажности. Если в террариуме вентиляционных отверстий слишком много, то влажность падает; если их слишком мало — влажность растет. Для обитателей дождевых лесов, в том числе живущих в листовой подстилке, для хорошего самочувствия требуется днем 70—100% относительной влажности; ночью — все 100%.

В таком террариуме ставят растения или сухие ветки, чтобы хамелеон мог ухватиться лапками в обхват. О роли живых растений в террариуме, какие виды желательны, и как их высаживать было сказано в разделе, где упоминались древесные тропические гекконы. Наиболее простой способ — высадить в террариум один из родов фикусов, или же ползающие или вьющиеся декоративные цветы в готовых горшках. Помимо массы преимуществ — хотя бы питья с росинок — животные чувствуют себя намного увереннее. Еще одна существенная деталь, связанная с вентиляцией: обычно рептилий содержат в стеклянных или оргстеклянных террариумах. Точно так содержали и хамелеонов. Однако зоопсихологи выявили любопытное явление: неуживчивый хамелеон, хамелеон-одиночка, видит отблеск стекла, то есть свое зеркальное отражение. Он постоянно "окружен врагами", находится в состоянии стойкого стресса. Пользование сеткой до некоторой степени снимает этот стресс, однако если вы держите нескольких одиночных хамелеонов, надо исключить зрительный контакт.

По плану постройки террариума боковые стенки лучше изготовить из пластика, заменив прозрачные на непрозрачные. Если же боковые стенки сетчатые, понадобятся ширмы или занавески из полотенец.

Зоопсихологи отмечают два вида стресса у животных: стойкий и кратковременный. Применительно к хамелеонам стойкий стресс — когда хамелеонов держат вместе или держат одного, но неправильно. К числу долговременных стрессов относятся прогулки с хамелеоном на голове, чтобы привлечь к себе внимание.

Кратковременный стресс перенос из привычного террариума в другой; элементарная забывчивость, скажем, животное забыли опрыскать. Такие стрессы легко снимаются. При организации вместилища для хамелеонов нужен дифференцированный подход.

Некоторые виды имеют широкий ареал, однако они, как никто другой из рептилий, привязаны к определенному местообитанию (биотопу).

Хамелеоны чрезвычайно "нетерпимы", в особенности по отношению к собственному виду. Это необязательно может выражаться в откровенной потасовке; просто самец низшего ранга не будет ни есть, ни пить, а затем умрет.

Правда, "терпимость" хамелеона рода Chamaeleo допускает сосуществование с хамелеонами других родов (Brookesia и Rhampholeon). Некрупных хамелеонов иногда держат с мадагаскарскими дневными гекконами Phelsuma.

Позавтракав и прогревшись, хамелеон находит свою "присаду", как у некоторых птиц, и зорко следит, затаившись, не приблизится ли насекомое. К заходу солнца он начинает карабкаться по веткам и листьям в поисках ужина. Хамелеоны питаются большей частью беспозвоночными и новорожденными мышами, крупные виды, как, например, Ch.oustaleti, поедают пуховых птенчиков и ящериц; некоторые не гнушаются питаться своим потомством. Спектр кормовых беспозвоночных велик, и хамелеонов следует кормить разнообразной пищей. Особые пристрастия хамелеонов — мухи и сверчки.

Западные террариумисты указывают, что кормовые сверчки — не лучшая пища для кормления хамелеонов: владельцы инсектариев откармливают насекомых на продажу фаршем из переработанных куриных субпродуктов, вредных для хамелеонов. Этих сверчков следует выдержать на зеленой траве, ботве корнеплодов, а также на ломтиках самих корнеплодов, содержащих каротин, в течение трех дней. Такие "очищенные" сверчки годятся в пищу.

Хорошей добавкой служит, кроме "культурных" беспозвоночных, "дичь" — насекомые, собранные в природе. Здесь следует учитывать два момента: действие инсектицидов, а также природоохранные мероприятия.

Некоторые виды в условиях неволи склонны к ожирению, потому им устраивают "разгрузочный день".

Вначале хамелеоны дичатся, но вскоре узнают блеск пинцета, желанный корм и свою кормушку.

Иногда новоприбывшие хамелеоны отказываются есть. "Голодающим" предлагают какое-нибудь излюбленные насекомое, наподобие кузнечика, и зачастую хамелеон не может устоять перед лакомством.

Случается хамелеона кормить насильно или закапывать ему лекарство. Это делается следующим образом: как только хамелеона пытаются извлечь из террариума, он разевает пасть, и ему заталкивают корм или лечебное средство. Если животное держит рот плотно сжатым, его легонько постукивают по кончику носа или касаются глазниц. Если же оно продолжает артачиться, ему демонстрируют представителя своего вида. Если и это не помогает, его оставляют в покое.

Считается, что хамелеоны не едят растительную пищу. Это неверно. Так, пантеровый (Ch.pardalis), ковровый (Сh.lateralis), йеменский (Ch. calyptratus) и короткорогий (Ch.brevicornis) хамелеоны не прочь полакомиться вегетарианским блюдом. Обнаружили это впервые, когда йеменский хамелеон в террариуме откусывал листья филодендрона. Затем установили, что в возрасте от 9 месяцев до года этот вид питается лишь 3 — 5 насекомыми еженедельно, но зато охотно поедает салат, лепестки роз, кормовую капусту, морковь, бананы и прочие растения.

Короткорогий питался в террариуме папоротником, а в природе сняли на кинопленку, как этот вид жадно поедал желтые цветы прямо с куста. Ковровый хамелеон поедал декоративное растение Zebrina, однако не все особи коврового и пантерового его едят.

По мнению некоторых авторов, они восполняют дефицит влаги. В любом случае полезно засадить террариум этим и другими растениями, которых едят хамелеоны.

Хамелеонам Джексона (Ch.jacksoni) предлагают салат, а также ломтики яблок, банана и апельсина.

Важную роль в процессе питания хамелеонов играют добавки: кальций, витамины, микроэлементы. Поэтому кормовых насекомых обильно посыпают порошком-смесью кальция и витаминов. Еженедельно хамелеону дают (в зависимости от массы) от 1 до 5 капель жидкого поливитамина в рот. Добавляют витамины и в воду при опрыскивании: 1 чайная ложка глюконата кальция на 5 литров воды, а также 1 каплю слабого раствора настойки йода дважды в неделю с целью профилактики заболеваний щитовидной железы. Кроме того, хамелеонам предлагают щиток каракатицы и рептильные витаминные добавки, появившиеся в продаже.

Мы уже не раз касались роли влаги в жизнедеятельности хамелеона. Помимо обильного опрыскивания стенок террариума, растений и самого животного (либо ежедневно, либо два или даже три раза в день в зависимости от видовых потребностей), хамелеону раз в неделю устраивают душ комнатной температуры на его дереве, в течение часа. Если эта операция не знакома для вашего хамелеона, он сможет отползти, но, привыкнув к душу, эти ящерицы буквально наслаждаются водными процедурами. Если у хамелеона отнять эти процедуры, его глаза становятся мутными, подверженными глазным инфекциям; сухая слизистая оболочка рта — путь к заболеванию легких, не говоря о неправильной линьке.

Некоторых хамелеонов поят с пипетки дважды в неделю. В карантине хамелеонов поят насильно. Иногда хамелеоны приучаются пить из блюдца.

Некоторые террариумисты пользуются увлажнителями воздуха: в террариумах ставят капельницы, как в больницах, а при наружном содержании — дождевальные фонтанчики.

При высокой температуре влажность снижается, и любитель должен найти в террариуме "золотую середину". Температурные границы жизнедеятельности хамелеонов довольно обширны — от +15,5°С до +30°С; в террариуме они ведут себя сообразно природе, в пределах их активности, где случаются заметные колебания температуры воздуха. Совершенно необходимо, чтобы температура к вечеру опускалась до раннего утра: террариумист выключает все источники света и обогрева. Температурный перепад на 7 —9°С (дневная — +25 °С, ночная — +16 —18 °С) обуславливает обмен веществ хамелеонов.

Для этой цели используют термошнуры, источники направленного света, галогеновые лампы мощностью 15 —40 Вт. Следите, чтобы расстояние от источника обогрева до животного было не менее 4 см; иначе кожа хамелеона будет обгорать. Это легко устранить, подобрав ветви необходимой высоты, если источник обогрева — лампа накаливания расположена на потолке.

Еще большую роль в жизнедеятельности хамелеонов играет освещенность: высокая интенсивность света определяет охотничье поведение этих рептилий, а также ритуал их размножения. Так, для того, чтобы схватить насекомое, хамелеону Джексона достаточно и 100 люкс, но обычная 40-ватная лампа накаливания дает всего 35 люкс на расстоянии 1 метра. Поэтому удобно и полезно держать хамелеонов на подоконнике оранжереи, где освещенность составляет порядка 2000 люкс, а еще лучше — в наружных террариумах. Здесь их активность увеличивается, а краски становятся ярче. Следует знать, что световой день для большей части хамелеонов составляет 12 — 14 часов. При таком содержании нет необходимости пользоваться специальными УФ — лампами; тем более что хамелеоны могут получать витамин в виде жидкого поливитамина во время поения. При зимнем содержании понадобятся люминесцентные лампы, приближенные к спектру Солнца: здесь достаточно 4 — 6 ламп по 40 — 60 Вт, дающие такой же эффект, как и в оранжерее.

Мы выбираем "мини-динозавра"

Мы выбираем "мини-динозавра"

Придирчиво выбирая здорового хамелеона, нам уместно вспомнить советы, касающиеся приобретения гекконов. Хамелеоны — исключительно территориальные животные, и потому их нельзя перевозить партиями. Пораженные паразитами, при большой скученности, они превращаются в источник инфекций. Месяц-два, и такие хамелеоны гибнут один за другим, представляя интерес только для музейного работника. Поэтому опытные террариумисты советуют брать тех особей, которые разведены в неволе, хотя они дороже. У хамелеона, родившегося в неволе, есть только одна "родина", один биотоп — террариум владельца, который куда легче имитировать, нежели природную среду: он сможет легче адаптироваться.

Тем не менее любители, надеясь на удачу, упорно берут животных, некогда отловленных в природе. Как бы то ни было, любое животное, родившееся как в террариуме, так и добытое на своей родине, должно пройти ежегодную "диспансеризацию" на исследование фекалий. Это должен делать специалист из ветеринарной лаборатории. Однако ветеринар-герпетолог у нас — большая редкость; правда, если в городе есть зоопарк, то можно обратиться туда.

Только что поступившего хамелеона помещают в карантинный террариум. Собранные фекалии сдают на анализ; вторичный анализ — через три недели. Если оба ответа отрицательны на предмет наличия гельминтов, животное помещают в заранее подготовленный террариум. Если же гельминты обнаружены, то лечить животное должен специалист, причем курс лечения длится несколько недель.

По внешним признакам хамелеон должен быть подвижным при оптимальной температуре, сильным, активным, питающимся и пьющим — словом, иметь вид здорового животного. Следует обратить внимание на окраску тонов ярких и сочных. Бледная окраска бывает при доминировании особи более высокого ранга; чрезмерно яркая — проявлением стресса, связанного с новым поступлением. Влияют на окраску неверные условия содержания, в первую очередь, низкие освещенность и температура.

Состояние хвоста — точная оценка правильности кормления: зачастую о таком хвосте говорят: "кожа да кости!".

Хамелеоны подвержены респираторным заболеваниям — приоткрытый подолгу рот при дыхании, глубокие зевки, истечения во время питья, впалые глаза, тягучая слюна при разевании, кашель и хрипы при дыхании — характерные симптомы простуды.

Любое проявление вялости требует немедленной ветеринарной помощи, лечения антибиотиками. Все это — проявления стресса, вызванного нездоровьем из-за неверного содержания.

Краткие сведения о семействе хамелеонов

Краткие сведения о семействе хамелеонов

Наименование "хамелеон" у древних греков дословно означало "маленький, или земляной лев". Вероятно, странный "головной убор", складки которого отдаленно напоминали гриву; медленное, вкрадчивое приближение к добыче и выбрасывание языка в момент броска побудило эллинов дать этим рептилиям столь причудливое прозвище. Известно, что в Элладе еще несколько тысячелетий назад хамелеон использовался как орудие "биологической борьбы" против назойливых насекомых: на то есть доказательства в виде мозаичных фресок.

И несмотря на то, что хамелеон стал "домашним любимцем" чуть ли не 20 веков назад, его успешное содержание в неволе оставалось тайной "за семью печатями"! Хамелеоны обитают на территории Грузии и Абхазии, климат которых не отличается от соседней Турции, а Греции, Испании и островах Средиземного моря. Долго считалось, что там существует только один вид — хамелеон обыкновенный (Chamaeleo chamaeleon); и только в 2000 году установили, что на юге Греции процветает, судя по всему, популяция еще одного вида, хамелеона африканского (Ch.africanus). Видимо, эти странные существа курсировали с греческими судами по Средиземноморью в качестве небесполезной забавы.

О хамелеонах существует немало легенд, мифов и басен; однако их разведение оставалось загадкой. "Хамелеоны недолговечны; они плохо живут в неволе" — таким был вердикт естествоиспытателей XIX — первой половины XX веков. Оставим легенды фольклористам; любители всегда мечтали о хамелеонах в террариуме и упорно искали ключи к их долголетию.

Хамелеоны поступали на зоорынок западных стран в большом количестве; "отход" был колоссальным, и один опытный террариумист афористично выразился: "Секрет содержания хамелеонов состоит в том, что их вообще нельзя содержать в неволе!". Однако это неверно: сама жизнь доказала, что если держать хамелеонов правильно, то любитель получит массу удовольствия от общения с ними. Мало того, успехи террариумистов продемонстрировали, что хамелеоны в неволе живут в 1,5 — 2 раза дольше, нежели в природе! Тем не менее природо-охранители забеспокоились: хамелеоны оказались в списках CITES (Конвенции об ограничении международной торговли видами, находящимися под угрозой исчезновения). В Россию они поступали чрезвычайно редко, обычно после научного или туристического визита из экзотических стран, в виде подарков и обмена зоопарками, а иногда оказывались... на плодово-овощных базах с импортом бананов и прочих тропических фруктов.

Хамелеоны имеют солидную "родословную". Некогда они ответвились от игуан и агам, но настолько своеобразны, что в прошлом их выделяли в особую систематическую единицу (сейчас их причисляют к ящерицам).

Согласно палеонтологическим находкам, хамелеоны появились еще 100 млн. лет назад, в меловой период и обитали по всей Европе.

Европейские хамелеоны — это "иммигранты черного континента". Особенно много видов — две трети — сосредоточено на Мадагаскаре, хотя их родиной считается Восточная Африка. На острове обитают целых два рода: Chamaeleo (34 вида) и Brookesia (21 вид). Именно здесь, на Мадагаскаре, живут самые крупные хамелеоны длиной до 70 см, а также самые маленькие — до 3,5 см. На материке и прилежащих островах кроме классических хамелеонов рода Chamaeleo обитают еще два рода хамелеонов: пестрые горные (.Bradypodion) и африканские карликовые (Rhampholeon). Впрочем, такими же "карликами" можно считать и пестрых горных, и мадагаскарских брукезий. Кроме Южной

Европы и Африки с прилежащими островами, хамелеоны живут и в Азии, восточнее Турции и далее до острова Шри Ланка; их можно встретить в Сирии, Саудовской Аравии, Израиле, Йемене, Индии.

Систематики отмечают свыше 120 видов хамелеонов. Гигантские хамелеоны щеголяют "рыцарским" убранством — шлемами и рогами (один из них разительно напоминает вымершего трицератопса, только в миниатюре), многоцветьем красок; мадагаскарские карлики невзрачны — они серые или бурые. "Классические" хамелеоны редко спускаются на землю, разве что для кладки яиц, придерживаясь крон деревьев или кустарников; брукезии ютятся в листовом опаде. Словом, это "парадоксальные" животные, и тактика содержания разных родов принципиально отличается.

"Классический" хамелеон идеально приспособлен к своей среде; его уплощенная форма тела красноречиво говорит об этом. Совершенная специализация привела хамелеона к тому, что его пятипалая конечность превратилась в некий манипулятор, как у робота из фантастического фильма: два и три пальца срослись порознь, и в процессе эволюции сформировалась отличная, хваткая "клешня", при помощи которой хамелеон не сорвется с дерева ни при каких обстоятельствах. В этом ему помогает закрученный хвост. У наземных хамелеонов эта пятая "нога", не в пример древесным формам, плохо развита. Террариумистам следует знать, что хвост хамелеона не способен к регенерации.

Некоторые хамелеоны презрели густые леса, и таких отщепенцев можно видеть в барханных песках и оазисах Алжирской Сахары или же в дюнах пустынь Намиб и Калахари Южной Африки: лишь бы были пустынные растения. Живут они и в саваннах, на стеблях травы или на кочках лугов.

К великому удивлению хамелеонов находили на высотах около 4500 м над уровнем моря, почти у самой кромки снегов (экваториальные вершины Кении и Килиманджаро в Восточной Африке). Как видим, эти ящерицы довольно холодоустойчивы, но террариумистам следует знать, что хамелеоны очень привязаны к определенному биотопу, хотя некоторые из них имеют обширный ареал. Сложность адаптации хамелеонов состояла в том, что партия из одной популяции зачастую была обречена на гибель, как, например, было однажды с лопастеносным (Ch.dilepis).

Принято считать, что хамелеон мгновенно меняет свою окраску в зависимости от фона; мало того, он стал олицетворением двоедушия и лицемерия. Но те, кто оклеветал хамелеона, неправы: эти рептилии на редкость "устойчивы" и предпочтут смерть малейшим изменениям среды. Что же касается изменения окраски, хамелеон ее меняет не только из-за окружающей среды, но и по причине освещенности, температуры, влажности и своего внутреннего состояния: скажем, полового возбуждения.

Эта игра красок управляется нервами и секретами мозга, действующими на размеры цветовых клеток — хроматофоров. Их у него под кожей пять слоев: желтый, красный, голубой, белый, черный. Результатом является непревзойденная цветовая мимика животного. Справедливо выразился польский писатель и биолог-путешественник Аркадий Фидлер: "Хамелеон чувствует, как художник, настроения свои передает расцветками собственной кожи".

Большая часть хамелеонов двигаются неторопливо, хотя некоторые могут состязаться с ящерицами. Казалось бы, хамелеоны явно проигрывают в борьбе за существование, однако их неспешность окупается совершенно другими качествами. Глаза хамелеона упрятаны в кожистые конусы: они вертятся, описывая круги, и хамелеон видит абсолютно все в поле зрения на 360°. Это свойство небесполезно, когда хамелеон испытывает голод. Стоит глазу хамелеона завидеть насекомое, как он начинает раскачиваться, "настраиваясь", повышая стереоскопическое зрение, рассматривая добычу под разными углами.

Вот близка жертва: какое-нибудь насекомое — хамелеон медленно приоткрывает рот и из глотки выстреливает длинный язык, который едва ли не длиннее его владельца. Летит он к цели 0,04 — 0,05

сек., а возвращается уже медленнее, с добычей — 0,19 сек.; кажется, что он клейкий. Судя по фотоснимкам, язык "обнимает" насекомое, а не приклеивает.

Таких животных экологи называют "хищниками-засадниками". Итак, стреляющий язык, как бумеранг; идеальный камуфляж и "глаза на затылке" дают хамелеону шансы на выживание. Камуфляж напрямую связан с терморегуляцией. Рано утром и в холодные дни хамелеоны выглядят темными; они абсорбируют солнечную радиацию. По мере повышения температуры они светлеют и уплощаются, чтобы увеличить поверхность тела; при сильной жаре разевают пасть, пытаясь охладиться.

Поверхность тела хамелеона покрыта роговыми зернами или пупырышками: при линьке их сброшенная кожа выглядит, как обрывки полиэтилена. Хамелеоны пытаются освободиться от нее, помогая себе лапками и ртом. У одних линька идет быстро, у других — растягивается на несколько суток. Молодняк линяет чаще, и после этого они блистают многоцветьем красок.

Токи, или токей (Gekko gecko)

Токи, или токей (Gekko gecko)

Один из исполинов среди своего семейства. Он крупен (до 36 см) и голосист. Содержать токи легко, да вот беда — он склонен кусаться, причем пребольно. Но его эффектный внешний вид, своеобразные повадки, несложность разведения окупают это отрицательное качество. В конце концов, любители иногда держат еще более "рискованных" животных! 

Полосатый гекко (Gekko vittatus)

Полосатый гекко (Gekko vittatus)

Ареал рода Gekko (известно их 25 видов) охватывает Юго-Восточную Азию, вплоть до Японии и Филиппинских островов. Вероятно, именно террариумисты занесли токи на юг Флориды и Гавайские острова (США). Появился он и на острове Мартиника. Там же, в штате Флорида, натурализовался еще один азиатский "иммигрант" — полосатый гекко (Gekko vittatus), проникший в Новую Гвинею и Австралию. Его репутация не столь скандальна, поскольку челюсти у него не столь мощные. Разведение этого вида пока остается проблематичным; а новый вид геккона, описанный именем нашего соотечественника — геккон Уликовского (G.ulikovski), или золотистый, из Вьетнама — прочно вошел в герпетокультуру.

Токи, или токей (Gekko gecko)

Токи, или токей (Gekko gecko)

 

Увидеть токи и прочих гекконов в жилых кварталах городов тропической Азии не редкость. У токи вид забавной игрушки: огромная треугольная голова, пасть которой испускает кудахтание и кваканье, лапчатые пальцы, серо-голубоватая кожа с мелкими пупырышками в крапинку, оранжевато-красными и белыми. Как можно устоять перед таким красавцем!

Токи необходим просторный (не менее 75 литров) вертикальный террариум, густо засаженный растительностью. Впрочем, мой токи, проживший 12 лет, причем уже матерый и погибший по случайности, обходился без нее: я укрепил три стенки террариума плоскими кусками коры.

Температура содержания токи: +28 — 32 днем и +24 — 25 °С ночью. Эти обитатели дождевых лесов нуждаются в высокой влажности (от 60 до 80%), и потому стенки террариума, а также субстрат, где используется листовой опад, измельченная древесная кора, мох-сфагнум, торф, надо ежедневно опрыскивать. Токи питается не только беспозвоночными, но и птенцами, и мелкими мышами. Кроме мучных червей, тараканов и сверчков ему можно давать (обязательно раз в месяц) новорожденных грызунов: он способен заглотать полу взрослую мышь, опушенного крысенка или суточного цыпленка. Но при таком обжорстве, если температура неадекватна, токи может отрыгнуть свою добычу. Ему можно давать с пинцета постное мясо (курятину, индюшатину, телятину), нарезанное тонкими ломтиками, субпродукты, богатые витаминами: печень, сердце и т.д., а также перепелиные яйца. Для успешного размножения гекконам совершенно необходимы минеральные соли и витамины, в частности, витамин D3.

Золотистая фельзума (Phelsuma laticauda)

Золотистая фельзума (Phelsuma laticauda)

Нарушения кальциевого обмена приводят к рахиту у молодняка и остеомаляции (размягчении костей) у взрослых. Чтобы этого избежать, гекконам дают толченую яичную скорлупу (можно использовать кофемолку) и минеральные смеси мела, разных солей и микроэлементов, которыми обсыпают сверчков. Сейчас на рынок поступают импортные сбалансированные витамины и микроэлементы для рептилий, которые периодически появляются в зоомагазинах (Rep-Cal, Osteophorm, Reptisol, Reptal, Reptovit).

Кальций необходим, в первую очередь, и для формирования полноценной пары. Дело в том, что взрослых токи лучше содержать парами: самки, "застолбившие" свою территорию, столь же сварливы по отношению к представителям собственного пола, как и самцы! Опознать их нетрудно: у них не проглядываются вздутые припухлости за клоакой, как у самцов; самки заметно мельче. Они зачастую съедают кладки яиц других самок, если в террариуме окажутся ревнивые конкурентки. При дефиците кальция они съедают и собственные кладки, а потому не стоит жалеть витаминно-минеральных добавок.

В хороших условиях токи несутся практически ежемесячно, с коротким зимним интервалом, как правило, ночью. Самки откладывают за один раз 1—3 яйца диаметром более 2 см. Если есть риск поедания яиц родительской парой или конкурентками, их, как правило, плотно приклеенные к коре, можно оставить в террариуме, но предварительно огородив. Некоторые авторы рекомендуют оставлять отложенные яйца в террариуме для стимуляции продолжения кладок. Инкубация кладок токи при +25 — 30°С длится, по данным разных зоопарков, от 78 до 204 суток.

Новорожденный геккончик, по сравнению с родителями, отличается яркой окраской и невероятной стремительностью. Спустя несколько минут после рождения он поедает свою сброшенную кожицу. В годовалом возрасте токи уже способны к размножению. Помимо указанного рациона, им добавляют фруктово-мясные детские смеси. Как ими пользоваться, мы укажем в описании новокаледонских гекконов (ресничный геккон Rhacodactylus ciliatus и прочие).

При содержании токи и других древесных видов гекконов следует знать, что для новоприобретенных особей желательны террариумы со шторками или ширмой: пусть животное вначале освоится в новых "апартаментах". Для ночных древесных видов, к которым принадлежит токи, не требуется УФ-облучение. Но высококачественное освещение, приближенное к спектру Солнца, будет содействовать и росту молодняка, иногда появляющегося под облучением, и росту растений.

Следите за вентиляцией: затхлый воздух — причина роста плесневых грибков и бактериальных инфекций, в особенности респираторных. Это, в первую очередь, касается ухода за дневными гекконами, "изумрудами" мира рептилий.

Под "дневными гекконами" обычно понимается род древесных гекконов (Phelsuma), распространенных на островах Индийского океана: Андаманских, Коморских, Сейшельских, Маскаренских и, в первую очередь, на Мадагаскаре, настоящей вотчине этого рода (их 33 вида).

Мадагаскарский дневной геккон, или зеленая фельзума (Phelsuma madagascariensis)

Мадагаскарский дневной геккон, или зеленая фельзума (Phelsuma madagascariensis)

Туловище дневного геккона окрашено в бархатисто-зеленый цвет, на фоне которого расположены ярко-красные пятна или продольные белые и желтые полосы. Эти гекконы варьируют по габаритам: от 23 см у P.madagascariensis до 10 —12 см у P.lineata; варьируют и их местообитания: нетронутые дождевые леса тропиков и субтропиков, банановые плантации, каменистые участки. Они не гнушаются и хозяйственных построек, вплоть до городских кварталов. Окраска их изменчива. Так, у мадагаскарского дневного (P.madagascariensis) насчитывают четыре подвида: от изумрудно-зеленого до красно-оранжевого: эти гекконы способны менять окраску в зависимости от освещения и температуры.

До 80-х годов XX века мадагаскарские гекконы были мало знакомы любителям. Два вида этих великолепных ящериц исчезли в связи с рубкой лесов, ввозом домашних кошек и крыс и прочими факторами. На быстрое сокращение прочих с тревогой обратили внимание экологи. Тем не менее, мадагаскарские гекконы в массовом количестве поступали на герпеторынок — к сожалению, в стрессовом состоянии, изнуренными, пораженными паразитами. К счастью, любители освоили технологию разведения этих гекконов, и начинающий террариумист может себя испытать в их содержании.

Предупреждаем: дневные гекконы — мастера бегать по потолкам, причем несутся они, не снижая скорости. Все прочие гекконы им в этом уступают. Поймать такого геккона нелегко!

Для дневных гекконов необходим вертикальный террариум объемом 70 — 80 л на пару крупных особей, где нужно сочетать вентиляцию и высокую влажность, а также учитывать их возможное бегство. Для живых растений годится сансевьера. Террариум декорируют щепой бамбука, корой пробкового дуба, так называемой землей для орхидей; в качестве субстрата — измельченная кора кипариса. В случае отсутствия этих экзотических материалов, годятся и обычные газеты. Любой субстрат надо полностью заменять раз в квартал.

Оптимальная температура для дневных гекконов — +25 — 28 °С; температура участков для прогрева должна доходить от +30 °С и до +35 "С; падение температуры не ниже +25 "С. Хотя гекконы для прогрева забираются на самые высокие точки, нижний обогрев наподобие "термокамней" вовсе не помешает.

Так, для капризного вида i з рода фельзум P.standingi удалось заметно улучшить условия содержания лишь после того, как в террариуме включили нижний подогрев. В зимний период ставится ночная лампа накаливания малой мощности в качестве источника тепла.

Дневных гекконов успешно содержат при полном спектре Солнца; они сами поглощают витамин D3, что предотвращает дефицит кальция. С этой целью летом гекконов выносят в наружный террариум или же помещают люминесцентные лампы над участком обогрева в комнатном террариуме. Необходима крайняя осторожность: прямые лучи солнца при повышении температуры могут привести к гибели ваших питомцев. Поэтому при экспозиции ящериц на солнце необходимы затененные участки.

Дневным гекконам требуется 60 — 80% относительной влажности. При густо заселенном террариуме она создается за счет транспирации растений. Периодически субстрат увлажняют; вдобавок, дважды в сутки или чаще опрыскивается весь террариум. Но не следует создавать "заболоченность" субстрата, что может привести к инфекциям.

Контролировать влажность особенно необходимо зимой, когда включают центральное отопление. В самом террариуме следует ставить плоское блюдце с водой. Во время опрыскивания растений гекконы слизывают росу с листьев или в их пазухах, как они поступают в природе. Это важно, поскольку не все гекконы пьют из блюдечка.

Ресничный геккон (Rhacodactylus ciliatus)

Ресничный геккон (Rhacodactylus ciliatus)

 

Питание дневных гекконов в природе заметно отличается от большей части ящериц: они едят нектар и пыльцу цветов. К счастью, у террариумистов нет необходимости собирать цветущие бутоны. Так, зарубежные любители готовят гекконам смеси из фруктового детского питания (персик), меда, папайи, пропущенной через мясорубку, и витаминных добавок. Иногда предлагается только детское питание на основе персика или абрикоса. Смеси из цитрусовых нежелательны. Кормушку следует расположить на верхнем или среднем уровне. Полужидкое детское питание удобно тем, что в него можно добавить витамины и кальций, обязательные для формирования скелета, яйцекладки, а также окраски кожи. Соотношение кальция и фосфора равняется 2:1; из витаминов, прежде всего, необходим D3. Детское питание дают гекконам дважды в неделю. Едят они и разнообразных беспозвоночных: сверчков, мучного червя, восковую огневку и ее личинок. Чтобы насытить сверчков витаминами, их выдерживают на комбикорме для лабораторных грызунов или для выращивания рыбы в рыбоводных хозяйствах, добавляя ломтики апельсина. Перед скармливанием их вместе со смесью из витаминов и микроэлементов энергично и долго трясут в пластиковой коробке. Взрослые гекконы получают насекомых ежедневно.

Итак, какой вид из дневных гекконов следует выбрать для домашнего террариума?

Из трех десятков видов фельзум самый крупный P.madagascariensis и наиболее удобный. Условия его содержания известны, установлен его рацион, отработана методика разведения. Это самый "популярный" геккон среди всего рода.

Более сложен в разведении мадагаскарский геккон Стэндинга {P.standingi); он боязлив и скрытен, и уж если его держать, то понадобится террариум с большим количеством укрытий, густо засаженный растениями, причем с повышенной влажностью. Этот геккон не столь популярен в кругу любителей. Он редко появляется "на люди", причем укрывается неделями или даже месяцами. Содержать геккона Стэндинга под силу опытному террариумисту с высокой квалификацией.

Фельзума Стэндина (Phelsuma standingi)

Фельзума Стэндина (Phelsuma standingi)

 

Очень красивы, но трудны в содержании еще два вида мадагаскарских гекконов — синехвостый (P.cepediana) и желтоголовый (Р.Ыаттегг). Помимо упомянутых, можно выбрать мелкие виды длиною около 12 см под небольшой террариум: четырехглаз-чатую (она же "павлиний глаз" — P.quadriocellata), плоскохвостую (она же "золотистая" — P.laticauda), а также линейчатую фельзуму (P.lineata). Они не столь прихотливы. Доступен в содержании и разведении дневной геккон Сандберга (P.sundbergi).

Некоторых дневных гекконов можно приручить до такой степени, что они будут брать сверчков или мучных червей из рук владельца. Секрет "дрессировки" прост — надлежащие условия содержания: геккон чувствует себя комфортно. Но специалисты не рекомендуют их приручать без необходимости — кожа их нежна и деликатна, она легко рвется. Испуганные, они несутся стремглав вверх. Если потребуется отсадить молодняк, возьмите непрозрачную пластиковую коробку и приставьте ее боком, открыв со стороны. Осторожно загоните гек-кончиков. Для отлова взрослых особей понадобится большой и глубокий сачок для ловли аквариумных рыбок 20 — 25 см в диаметре.

Как же разводить дневных гекконов? Опознать самцов нетрудно: это все те же вздутые парные припухлости (хемипенис) у клоаки и увеличенные желтоватые бедренные поры. У двух подвидов самцов фельзум (P.madagascariensis grandis и P.m.kochi) область паха зачастую слегка красновата. У матерых, хорошо откормленных самок заметно увеличены эндолимфатические "мешки" в ротовой полости — припухлости в области шеи, запас кальция для яйцекладки.

Половозрелость у дневных гекконов наступает в годовалом возрасте. Хотя самки способны спариваться и в более ранние сроки, их следует поберечь, иначе это скажется на их состоянии. Самцы фельзум агрессивны по отношению друг к другу, да и самки неуживчивы, а потому в террариуме необходимо иметь только одну пару. Нет необходимости повторять, что пару, предназначенную на разведение, откармливают высококачественной и разнообразной пищей с повышенным содержанием кальция. Наличие у самки эндолимфатических "мешков" — первый показатель ее готовности к размножению. В течение полумесяца свет в террариуме включают в 8 часов утра, а к 16 часам выключают. Температуру слегка снижают: до +23°С — +25°С. Необходимо довести пару до кондиции. Чтобы "завести" производителей, фотопериод доводят до 12-часовой экспозиции при освещении полного спектра Солнца, а температуру повышают до +28 —30°С. Для успешного размножения геккона Стэндинга необходимо снижение ночной температуры.

Ухаживание гекконов приходилось наблюдать неоднократно у разных террариумистов, но сам момент спаривания довольно редок. Наличие полукруглых потертостей на шее самки — верный признак того, что спаривание состоялось, поскольку самец хватает самку именно здесь, а затем ее покрывает.

После спаривания самка прогревается чаще, чем до этого; за 2 — 3 дня до яйцекладки она теряет аппетит даже к таким лакомым кормам, как сверчки. Яйцекладка происходит ночью. Излюбленные места для кладки — пазухи сансевьерии или же в коленях бамбука. Обычно самка кладет 2 яйца, редко одно. Они слипаются вместе наподобие мыльных пузырьков. Как и у многих наблюдаемых гекконов, свежеотложенные яйца выглядят мягкими. Затем они твердеют. По мнению знатока дневных гекконов из США, доктора медицины Рида Тэйлора, переворачивание кладки не влияет на плодовитость. Ему неоднократно приходилось "выкатывать" яйца из колен бамбука без всяких отрицательных последствий.

Он же советует ставить яйца в импровизированный инкубатор, хотя его коллеги иногда оставляют яйца в террариуме, если там отсутствуют кормовые животные. Иногда взрослые гекконы поедают новорожденных, и поэтому инкубатор надежнее. Этим "инкубатором" может служить пластиковая чашка. В нее укладывают яйца. Затем чашку ставят в емкость с влажным вермикулитом и закрывают крышку, просверлив дырочки для вентиляции. Чтобы обеспечить соотношение обеих полов у потомства, можно инкубировать кладку в двух режимах: +25°С и +30°С.

Самым ответственным моментом для любителя после рождения потомства гекконов является линька — она наступает в течение одних суток после вылупления. Осложненная линька приводит к высокой смертности молодняка. Помимо надлежащего режима влажности, прочих мер для этого не предусмотрено. Молодняк лучше всего растить индивидуально при оптимальной освещенности. Если держать пару новорожденных вместе, один из них будет доминировать, а второй — явно проигрывать в размере и упитанности. Молодняк питается такой же фруктовой смесью, как и взрослые. В виде "дополнительного пайка" им подкидывают крохотных сверчков, обсыпанных витаминно-минеральным порошком. Дважды в день необходимо опрыскивать, повышая влажность; кормить молодняк следует ежедневно.

Если животные "в кондиции", следующая яйцекладка наступает через 3 — 4 недели, иногда и раньше. Растут фельзумы быстро, и любитель может вырастить целое поголовье разных "калибров" за сезон: от полувзрослых особей до крохотных. Более того, их может быть так много, что некоторые террариумисты прерывают разведение из-за обилия молодняка и дополнительных расходов! Чтобы сократить активность яйцекладки, продолжительность освещения понижают до 8 —9 часов.

Одна из наиболее основных болезней фельзумов — витаминная недостаточность. Для профилактических целей рекомендована та же мера, что и для прочих гекконов. В террариуме всегда должна быть кормушка с кальцием (куриные яйца, сваренные вкрутую, перемалывают в порошок и опрыскивают водой; годится и более дефицитный продукт — молотый щиток каракатицы). Сюда же подбрасывают скорлупу гекконов, оставшуюся после кладки.

Если у самки эндолимфатические "мешки" "не выигрышны", ее следует отсадить, добавить в детскую смесь кальций и выставить ее на естественный свет.

Другая проблема — тяжелая линька. Обычно куски кожи остаются вокруг заднепроходного отверстия или на кончиках пальцев. Обнаружив эти участки, следует осторожно опрыскать животное теплой водой. Если тяжелая линька повторяется, нужно повысить влажность в террариуме. Для этого часть террариума, откуда выходят водяные пары, плотно закрывают. Линька пальцев ведет к тому, что гекконам трудно карабкаться наверх, а это приводит к стрессу. Таких пугливых гекконов надо срочно отсадить в отдельный, густо засаженный террариум, с повышенной температурой и адекватной освещенностью. Живые растения удобнее выставлять в отдельных горшках, а стекла закрыть шторками, пока ваш "пациент" не пойдет на поправку. Опрыскивать такой "изолятор" следует несколько раз в сутки. Рано или поздно гекконы освобождаются от отмершей кожи, а в случае повторения неправильной линьки рекомендуют купить бытовой увлажнитель воздуха.

Другая проблема более болезненна для владельца, нежели для самого геккона. Увидев судорожно дергающийся отброшенный хвост своего питомца, террариумист в шоке. К сожалению, хвост может быть отброшен до самого заднепроходного отверстия. Причина этого большей частью — внутривидовая агрессия. Но регенерация идет невероятно быстро: за две-три недели хвост полностью восстанавливается. Такое животное следует отделить; не вздумайте лечить ранку бесхвостого геккона!

Шрамы на коже для драчливых дневных гекконов вполне естественны, и "санаторное лечение" для подобных "ветеранов" — естественный свет.

Итак, вот те "три кита", на которых опирается успешное разведение фельзумов, или дневных гекконов:

1) свет, максимально приближенный к естественному;

2) разнообразный рацион с необходимыми витаминно-минеральными добавками;

3) надлежащая влажность. Ключ в получении потомства от взрослой, половозрелой и упитанной пары — изменяющийся фотопериод.

Итак, следующий любимец довольно строен на вид. На Мадагаскаре нашли себе приют не только фельзумы, но и одни из самых удивительных гекконов — плоскохвостые (Uroplatus). Недаром один из этих видов назван Uroplatus phantasticus — "фантастичным". Обитают они исключительно в лесах Мадагаскара. Эти гекконы — настоящие "ниндзя" мира ящериц, мастера камуфляжа, и им нет равных. Так, самый крупный из них, мадагаскарский плоскохвостый (U.fimbriatus), длиною 29 см, распластавшись на коре, точь-в-точь повторяет ее неровности и узор лишайников, причем не отбрасывая тени! Хвост у него напоминает хвост бобра. Мало того, что этот неуловимый геккон способен менять окраску — от желто-серой до темно-бурой с прихотливыми разводами, он умеет планировать, "перелетая" с ветки на ветку. Сходство с "ниндзя" — лазутчиком дополняет способность терпеливо ждать добычи, растянувшись в засаде вниз головой на древесном стволе.

Вид у плоскохвостого геккона кажется пугающим, особенно голова и глаза, смутно напоминающие аллигатора. У них есть манера плотоядно облизываться; они выглядят тощими и костлявыми, однако эти животные совершенно безвредны и этим "кащеям" требуется деликатное обращение. Террариумисты освоили технику разведения этих удивительных ящериц. Один из наиболее популярных — плоскохвостый геккон хенкеля (U.henkeli) длиною около 20 см. Он выбирает прохладные места, и потому температура для него свыше +29°С уже критична. Обычно его содержат при температуре в интервале от +15°С до +27°С; влажность высокая — 75%. Этому геккону нужен просторный вертикальный террариум, причем многочисленные укрытия должны быть расположены и на влажном субстрате, и на стенке и сучьях. Хотя плоскохвостые гекконы — ящерицы ночные, полный спектр облучения для них полезен, и при подобном режиме они хорошо размножаются в период с октября по июнь. Инкубация идет при +24°С, а через 80 — 90 суток вылупляются новорожденные "ниндзя".

Все Они едят насекомых: некоторые берут детскую фруктовую смесь, а прочие от этого лакомства отказываются. Крупные особи хватают новорожденных мышат.

Гекконы U.fimbriatus и U.lineatus довольно сложны для содержания и не рекомендованы для новичков. Лучше остановить свой выбор, если он есть, на U.henkeli.

О следующих гекконах говорят так: они ворвались, как ураган, в террариумный тихий мирок. Они завоевывают сердца любителей и грозят скинуть с пьедестала традиционные виды. Проблема состоит в том, что некоторые из них довольно дороги; однако высокая скорость размножение и несложность ухода должны привести к снижению цен на них.

Итак, знакомьтесь: ресничный геккон-бананоед (Rhacodactylus ciliatus).

Листохвостый геккон Хенкеля (Uroplatus henkeli)

Листохвостый геккон Хенкеля (Uroplatus henkeli)

Новая Каледония, французское владение из группы островов в Меланезии (Океания) для террариумиста давно притягательна своими гекконами, или гекконами-бананоедами. "Великолепная шестерка" видов была выделена зоологами в особый род, и эти ящерицы в полном смысле слова достойны великолепия: так, гигантский геккон-бананоед делит пальму первенства с токи как самый крупный геккон Земного шара. Один из "шестерки" изменил нравам семейства — его самка рождает живых геккончиков. Эти гекконы имеют конечности, похожие на лыжи-снегоступы. Они способны цепляться хвостом с брюшной стороны, предпочитают сочные фрукты и "холодны" к насекомым. Гигантский геккон-бананоед (R.leachianus) мало доступен для любителя. Хотя они сходны по условиям содержания, остановим внимание на ресничном (R.ciliatus).

Внешний вид этого геккона длиною 25 см удивителен: над глазами торчит, словно "ресницы", — целый гребень! Поскольку новокаледонские гекконы редки, поначалу террариумист не знает, как подступиться к новоприбывшему экзоту. Однако, на удивление, ресничный геккон является одной из наиболее неприхотливых ящериц среди известных. Как сообщают американские террариумисты Филипп де Восджоли и Фрэнк Фаст, с точки зрения тех, кто их разводит, это настоящая "золотая жила": короткий срок генерации, высокая "скороспелость", а также полиморфизм: геккон существует в виде множества цветовых вариаций. Все это стало возможно лишь благодаря направленной селекци. То есть, разведение ресничных гекконов — самое волнующее событие, случившееся в герпетокультуре за последние пять лет.

Специалисты рекомендуют брать для разведения неполовозрелых гекконов. Этим ящерицам требуется вертикальный террариум объемом в 75 —80 л. Здесь могут поместиться 4 особи.

На родине гекконы держатся днем на земле, а ночью карабкаются на невысокий кустарник, где кормятся и вступают в контакт. Чтобы имитировать среду их обитания, в террариум высотою в 1,2—1,8 м иногда устанавливают целый куст или небольшое деревце. Для полного сходства годятся ветви зонтичных деревьев (Schefflera arboricola) или драценовые (Dracaena).

Молодняк возрастом до 6 месяцев отсаживают в стандартные пластиковые коробки. Затем их включают в группу разведения, в вышеупомянутые террариумы.

Для субстрата годится и многостраничная газета. Но наиболее естественной "почвой" для ресничных гекконов служит смесь (50/50) торфа (его можно приобрести в цветочных магазинах) и измельченная кора (лучше всего годится земля для орхидей). Такую почву, покрытую слоем листового опада, обильно увлажняют.

Семье гекконов требуются "апартаменты" в виде кусков коры, повсюду разбросанные по земле, а также толстые ветви в обхват самого геккона или же куски коры, расположенные по диагонали.

Что же касается освещенности, то для гекконов естественно жить в полумраке лишь в том случае, если они с кормами получают витамин D3. Иначе им понадобится УФ — облучение. Хорошо зарекомендовали и "солнечные ванны": гекконов выносят в наружные террариумы, где льется солнечный свет при умеренной погоде. Такая экспозиция длится 4 — 5 часов, но гекконам необходимы укрытия.

Хотя ресничные гекконы — животные ночные, они ранним утром подставляют бока солнечным лучам на короткий срок. Учитывая суточный ритм этих ящериц, лампы на ночь выключают, кроме инфракрасной лампы накаливания мощностью 25 ватт, укрепленной на потолке. Она должна служить дополнительным источником обогрева.

Гекконов надлежит содержать при температуре +24 — 28 °С, хотя они выдерживают и +29 "С. Ночная температура для ресничных гекконов — +24 °С. На зиму (2 — 4 месяца) гекконам нужен "физиологический покой". На этот период их следует содержать при температурах на 5 — 7 градусов ниже указанных (ночью около +20 °С и днем около +23 °С). В этот период гекконы проявляют невысокую активность, питаются вяло и перестают размножаться.

В более суровых климатических условиях этим ящерицам потребуются дополнительные инфракрасные лампы накаливания, обогревающие 1/3 площади террариума, или же источники локального обогрева в виде термопластин и гибкого термоэлемента. Эти приспособления должны покрывать не более 25% площади террариума и поддерживать температуру около +25 °С.

На зимний период покоя терморегуляторные приспособления должны снизить температуру до +23 "С.

Ресничные гекконы более "уживчивы", нежели прочие новокаледонские гекконы. Иногда их держат в одном большом террариуме из расчета двух самцов и нескольких самок.

Половые различия у ресничного геккона (R. ciliatus) а — самец, б — самка

Половые различия у ресничного геккона (R. ciliatus) а — самец, б — самка

Бывает, что самцы начинают "выяснять отношения", а итогом бывают поврежденная голова у одного или оторванный хвост у другого (имейте в виду, что "минус" этого геккона — неспособность регенерировать хвост!). Потому надежнее держать ресничных гекконов в небольшом террариуме, где живет только одна пара. Некоторые "заводчики" гекконов содержат их из расчета: один самец на 5—6 самок. Размеры террариума и количество укрытий — ключевые факторы при содержании этих гекконов большой группой. При перенаселении они теряют вес и плохо размножаются.

Молодняк можно содержать группами до 6 месяцев без всякой опасности. Затем им понадобятся большие объемы. Дабы снизить стресс, их следует разделить по размерам.

Полевые исследования показали, что эти гекконы наиболее активны после дождя, и поэтому летом каждый вечер стенки террариума следует опрыскивать (желательно дистиллированной водой). Ночные опрыскивания помогают поднять относительную влажность.

Для питья подается высококачественная вода в низкой кювете, которую они пьют сами.

У ресничных гекконов слабые челюсти, и потому, по сравнению с прочими Rhocodactylus, укусы не имеют последствий. Они не способны убить крупную добычу или же откусить большой кусок банана. Это определяет их пищевое поведение — они могут глотать только мелкие пищевые объекты.

В природных условиях ресничные гекконы по ночам кормятся на цветущих кустарниках; вероятно, поедают нектар и пыльцу из бутонов, небольшие сочные фрукты и мелких насекомых. Земля, где прячутся гекконы, усыпана мелким инжиром. Видно, они охотно поедают это лакомство.

В неволе ресничных гекконов можно кормить и насекомыми, в частности, сверчками и мотыльками, а также мясным и фруктовым пюре из "детского питания". Наиболее оптимальный режим: кормление сверчками дважды в неделю (50% рациона) и смесь-пюре дважды в неделю. Для скармливания сверчков следует брать тех насекомых, длина которых не превышает ширину головы геккона.

Смесь-пюре (удобнее брать пюре фирмы "Гербер" в маленьких баночках, поступающее и на наш рынок) готовится следующим образом: 9 частей фруктового детского питания и 1 часть подобного же мясного.

Для фруктового пюре делается ассорти — абрикос, персик, банан, клубника. Периодически фруктовое пюре замещают овощным на 10%. При смешивании рациона следует помнить, что банановое пюре быстро портится. Для мясного пюре лучше всего годятся пюре из телятины, курятины или индюшатины.

Некоторые террариумисты дают сверчков очень редко, однако это сказывается на состоянии гекконов, в особенности при яйцекладке, когда у самок формируется скорлупа.

Чтобы насытить рацион кальцием, есть два способа: постоянно облучать гекконов УФ — лампами или же выносить их на солнечный свет. При этом гекконов выдерживают на солнце без укрытий при оптимальной погоде на 4 —5 часов в течение недели, скармливая две столовые ложки витаминов и микроэлементов (но без витамина D3) на 1 кг фруктового пюре.

Другие любители готовят гекконам смесь из витаминов и микроэлементов (без всякого облучения) из расчета одной столовой ложки мела (СаСО3) "с верхом" и одной — сбалансированного набора поливитаминов и микроэлементов, где обязательно содержится витамин D3; эти две ложки добавляют в 1 кг смешанного пюре.

Сверчков обсыпают этим же порошком перед скармливанием. Для кормления молодняка предпочтительно подавать пищу в чрезвычайно малых объемах (годятся крышки от баночек детского питания). Когда корм остается геккончики залезают^ всеми четырьмя лапами в смесь, пальцы у них слипаются, а в итоге они не могут взобраться на стенки или ветви; если им не оказать помощь, они испытывают стресс и погибают.

Для определения пола пользуются теми же методами, как и для других гекконов.

При хороших условиях ресничные гекконы становятся половозрелыми в возрасте 6 — 8 месяцев. Молодых самок отделяют от самца, пока они не наберут достаточную массу для размножения (28 — 30 г). Гекконы размножаются в течение 7 — 8 месяцев теплого периода.

Иногда гекконов держат при температуре +25°С круглогодично, обильной пище и добавках кальция с витамином D3. Самки в этом случае способны давать до 11 кладок, но при подобном режиме они долго не живут. Если придерживаться периода "физиологического покоя" (осень-зима) и снижения температуры, гекконам сокращают рацион, сводя его в неделю до одного кормления сверчками и одного кормления фруктово-мясной смесью.

Если гекконов содержать на слое газет, им обязательно потребуется "гнездовой ящик": кювета с увлажненной почвой и настроганной древесной корой. Здесь самки роют ямки и откладывают яйца. Чтобы следить за кладкой, надо отметить даты на скорлупе и ждать появления потомства спустя 23 дня после последней кладки.

Инкубационный период колеблется от 26 до 63 дней, и самка откладывает 2 белых, плотных кожистых яйца. Если оставить яйца без источника влажности, они ссыхаются через 12 часов. Хотя самки ресничных гекконов имеют свои излюбленные места для кладки яиц, надо следить за тем, чтобы нерадивая мать не отложила яйца на газету, а не в "гнездовой ящик". Легче, когда гекконов содержат парами: если самка явно толстеет, это верный признак следующей кладки.

Многие ящерицы, в частности пятнистые эублефары, проявляют высокий репродуктивный темп в первые 2 — 3 года. Затем темп постепенно снижается и, наконец, самки перестают размножаться. Согласно наблюдениям, произведенным за ресничными гекконами, наиболее высокий темп размножения для этого вида — год-два. Однако зрелая самка пяти лет ежегодно производила пять полноценных кладок.

Из гнездового ящика яйца переносят в инкубатор с влажным вермикулитом глубиной 4 см. Яйца зарывают наполовину. Крышку закрывают, и сам ящик держат при комнатной температуре. Ежедневно крышку открывают для притока воздуха и контроля инкубации.

Ради эксперимента кладку инкубировали в двух режимах: +24 —27°С и +20 —23°С. Но у ресничных гекконов влияние температуры на пол не отмечено, разве что при низкой температуре интервал между кладками удлинялся.

У заводчиков отмечаются несколько цветовых вариаций ресничных гекконов: однотонная, двухцветная, тигрово-мраморная, огненная, арлекиновая, черная пятнистая, окрашенная на обе задние лапы и прочие, довольно причудливые формы. Отмечали укороченные челюсти гекконов или же заметно увеличенные глаза; замечательную вариабельность этого вида сравнивают с аквакультурой карпа "кои".

Следующий род своеобразных гекконов — это так называемые гекконы бархатные (Oedura), или эдуры; их 11 видов. Эти некрупные, но ярко окрашенные и привлекательные ящерицы длиной 11 — 18 см уроженцы Австралии. В связи с жесткими законами австралийских властей, направленными на защиту животного мира "пятого континента", их импорт в США и Европу ограничен; это же определяет их дороговизну. Однако их успешно разводят австралийские любители. Некоторые террариумисты США освоили герпетокультуру бархатных гекконов и работают над выведением формы и вариантов окраски и узоров.

В Австралии их можно отыскать в самых разнообразных местах, например, на скальных осыпях или пещерах. Сетчатая эдура (Oedura reticulata) предпочитает вечнозеленые леса субтропиков, где живет на деревьях.

Принципы содержания всех бархатных гекконов сходны. Им не нужна очень высокая влажность, но в период линьки совершенно необходимо опрыскивание. Хотя эти гекконы способны пить из поилок, они предпочитают получать влагу наиболее естественным путем, жадно облизывая росу листьев или интерьер террариума. Температура для "австралийцев" — +26 — 30°С; участок прогрева — +32°С. Ночная температура никак не ниже +22 —23°С.

Представители обоих полов агрессивны по отношению друг к другу, и их можно содержать только парами. Иногда они искалечат друг друга. "Львиная доля" их рациона — насекомые, но многие особи охотно берут фруктовые детские смеси, а также пьют мед, разбавленный водой.

У любителей часто встречаются полудревесный северный бархатный геккон (O.castelnaui) и глазчатый бархатный (O.monilis). Террариумисты США вывели альбиносную форму северного бархатного геккона, лишенного узоров. Более мелкий глазчатый не столь подвержен вариабельности, однако и среди них появляются совершенно желтые особи, которые ценятся чрезвычайно дорого.

Это лишь малая часть обширного разнообразия гекконов; видов хамелеонов намного меньше. Все они достойны восхищения.

Сцинковый геккон (Teratoscincus scincus)

Сцинковый геккон (Teratoscincus scincus)

В прошлом, до распада Союза и появления на зоорынке экзотических гекконов, сцинковый геккон наиболее популярным видом у российских террариумистов, поскольку гекконы поступали из Казахстана и республик Средней Азии. Ареал "сцинкарика", как его ласково называют любители, простирается в Иран, Афганистан, Пакистан, вплоть до Монголии и Северо-Западного Китая, где его замещает очень близкий вид — геккон Пржевальского (Teratoscincus przewalskii). Геккон покрыт крупной чешуей, словно облитой парафином, как у ящериц из совершенно другого семейства — сцинковых, за что он и получил свое название. Его покровы изысканно красивы и прихотливы, как восточные изразцы на минаретах; длина достигает 17 см в длину. Будучи обитателем знойных пустынь — песчаных или щебнистых — он появляется только ночью. Легко рвущаяся кожица тонка и водопроницаема (будьте осторожны, обращаясь с ним!), где в увлажненной коре самки откладывают яйца.

Содержат этих гекконов в небольшом горизонтальном террариуме с толстым слоем (до 10 см) продезинфицированного песка с дренажом и укрытиями в виде плоских камней на надежной опоре, распиленных вдоль керамических цветочных горшков или в низких ящичках с поддоном, где на дне рассыпается влажный песок. Гекконам нужен нижний локальный подогрев на короткий период, когда выключается лампа. Ночью они охотятся, перебегая по остывшему песку пустыни.

В пищу геккону предлагают исключительно мелких беспозвоночных во избежание отрыгивания. Температура в террариуме +26 — 30 "С; ночью она падает до комнатной: +18 °С.

Для разведения гекконов держат одного самца на двух, максимум трех самок.

Зимнее понижение температуры (до +18 — 20 °С) на месяц желательно, но не обязательно. Еще в 1972 году автор брошюры получил потомство от пары сцинковых гекконов, хотя они содержались при оптимальной температуре, без спячки. Однако снижение температуры благотворно влияет на размножение; его повышение весной "запускает" механизм спаривания для многих зимоспящих животных.

За год самка может отложить до трех кладок по 2 круглых белых яйца. В описываемом случае самка откладывала яйца в неестественные сроки: 22 января, 28 августа и 16 ноября. В процессе кладки самка, отложив свежее, влажное и мягкое яйцо, обкатывает его задними лапками; белое яйцо твердеет на глазах и покрывается песчинками под цвет песка. Плотная скорлупа позволяет инкубировать яйца, и иногда их можно оставить в террариуме, предварительно огородив, поскольку взрослые гекконы могут покуситься на свое вылупившееся потомство. Срок инкубации составляет от 72 до 83 суток. Как выхаживать юных гекконов, указано в разделе "Чем и как кормить ящериц".

Хотя мелкие гекконы около 10 — 16 см длиною: тонкопалые (род Cyrtopodion) и полупалые (род Hemidactylus ) "мало выигрышны" по сравнению с указанными видами. Они имеют ряд преимуществ; словом, они "на любителя". Все эти гекконы сходны в содержании, рекомендуются для начинающих и, главное, недороги. Иногда их в обиходе называют "домовыми гекконами", они явно предпочитают человеческое жилье. Ареал их довольно запутан, поскольку эти ящерицы могут оказаться где угодно, в пределах зоны субтропиков. Наблюдать каспийских гекконов (Cyrtopodion caspius) сплошное удовольствие — в кварталах Дербента они собирались летними вечерами у настенных светильников, охотясь за кружащими и обгоревшими мотыльками. Один из популярных — турецкий полупалый геккон (Hemidactylus turcicus) длиной 10 см. Домовым гекконам обязательно нужны вертикальные террариумы, причем три стенки которых должны быть приспособлены для лазания (четвертая служит для обзора). Наличие укрытий на стенках (например, куски коры) обеспечивает им полный комфорт. Они неприхотливы в содержании и разведении. Дневная температура террариума +24 — 30 °С, ночная — +21 °С при влажности 50 — 80%.

Обычно в террариуме содержат одного самца на двух-трех самок.

Как и прочие гекконы, самки домовых гекконов откладывают по 1 —2 почти круглых яйца 13 мм. В размножении им свойственны колониальные повадки. В природных условиях приходилось наблюдать целые десятки яиц каспийских гекконов в одной расщелине, облюбованной в качестве "родильного дома". Геккончики вылупляются через 45 — 50 суток после откладки, и их можно инкубировать при такой же температуре, как содержат взрослых. Скорлупа яиц каспийских гекконов плотная, потому кладку можно оставить в террариуме, лишь защитив потомство от посягательств взрослых. Некоторые приклеивают яйца на вертикальных поверхностях. За сезон самки откладывают несколько кладок. Для каспийского геккона желательна стимуляция перед брачным сезоном: снижение температуры. Для полупалых гекконов (Hemidactylus turcicus, Н. та-bouid) она не обязательна (у этого вида срок инкубации длится 36 — 47 суток). Некоторые партеногенетические виды полу палых гекконов, как мы указывали, обходятся без самцов.

Домовых гекконов кормят исключительно мелкими беспозвоночными сообразно размерам ящерицы.

Если домовые гекконы малорослы и невзрачны, то род гекконов, о которых пойдет речь, невольно обращает на себя внимание.

Ленточные, или земляные гекконы (Coleonyx)

Ленточные, или земляные гекконы (Coleonyx)

Широко известны, хотя не столь популярны эти гекконы. Они — родичи эублефаров. Три вида обитают на крайнем юге и юго-западе США, ареал их простирается в Центральную Америку, а всего известно 6 их видов. Они обитают в каменистых полупустынях и пустынях, в руслах пересохших речек и каньонов, укрываясь под камнями. Как указывает родовое название этих гекконов, они окрашены лентами, как осы — поперечными полосами. Это мелкие ящерицы (7 — 17 см в длину). Кормить их следует полувзрослыми сверчками, а также мягкими, перелинявшими личинками мучного хруща. Для ленточных гекконов годится такой же субстрат, как и для толстохвостых — увлажненная, измельченная древесная кора с плоскими укрытиями. Живут они группами, и в таком "гареме" необходимо присутствие только одного самца; самки терпимы друг к другу. Температура содержания не должна превышать +26,6 °С с заметным ночным понижением до +21 °С. Ленточным гекконом желательна зимовка продолжительностью 2 — 3 месяца при температуре +10— 15 °С, с медленным понижением и повышением. Самка откладывает от 3 до 5 кладок; в каждой 1—2 яйца. Температура инкубации яиц как при оптимуме содержания: +24 —27°С, срок вылупления составляет 45 суток (у вида Coleonyx variegatus). В природе они откладывают яйца с апреля до сентября, молодь вылупляется с июля до ноября.

Поясохвостый векоподвижный геккон (Hemitheconyx caudicinctus)

Поясохвостый векоподвижный геккон (Hemitheconyx caudicinctus)

Его иначе называют "толстохвостым африканским", хотя родов гекконов, имеющих на хвосте жировое "депо", несколько. Вид, о котором идет речь, распространен в Западной Африке (Сенегал, Того, Нигерия, Камерун) и достигает 19 см в длину. Он контрастно окрашен, с поперечными темными широкими полосами, и хотя слывет "редким, слабоизученным видом", занимает второе место по шкале популярности среди поклонников гекконов, уступая лишь пятнистому эублефару. Тем не менее, в кругу западных террариумистов сложилось убеждение, что этих гекконов "трудно содержать". Причина состояла в том, что первые неудачи содержания при массовом импорте этих ящериц (и солидном отходе!) сформировали это отрицательное, но превратное мнение. Оказалось, что "толстохвостые", разведенные в неволе, или же поступившие в молодом возрасте, способные к адаптации, оказались столь же неприхотливы, как и эублефары.

Листохвостый гекон Хенкеля (Uroplatus henkeli)

Листохвостый гекон Хенкеля (Uroplatus henkeli)

 

Однако при их содержании есть своя специфика. Во-первых, им требуется увлажненный субстрат, в отличие от пятнистых эублефаров. Наилучшим считается измельченная кора. Такой субстрат, долго сохраняющий влагу, способствует линьке "толстохвостых". Вторая сложность — они довольно "нетерпимы" в отличие от эублефаров, в особенности, самки. Их можно выхаживать гаремом в течение большей части года, но в период спаривания самки, обладающие высоким территориальным императивом, способны серьезно покалечить своих "товарок". Некоторые террариумисты содержат их исключительно парами. Другие держат пару-тройку самок и одного самца, но только в просторном террариуме, то и дело контролируя малейшие признаки агрессии со стороны неуживчивых "матрон".

И, наконец, не все "толстохвосты" поедают мучных червей, как это делают эублефары. Создав их популяцию в неволе, следует выяснить, едят ли ваши "толстохвосты" мучника: вероятно, для них будут более предпочтительны сверчки. Температурные потребности у них такие же, как у вышеуказанного вида. Темп размножения этих гекконов не столь высок, как у эублефаров. Тем не менее, любители отметили несколько генетических мутаций и у этого вида.